Renault Klub Slovenija Forum

Ko sem nižal prejšnega megana (megane 2) so mi odpovedali amortizerji in sem moral dati nove....fedre sem vzel pa h & r in se je spustu 3,8cm;)

Mislim da lahko spet nekaj malega napišem o podvozju...če sploh koga še zanima

Torej poleg komplet 182 widetrack-a so na avtu spredaj Viarouge Sport (ki so bili naknadno 2x predelani in imajo vložke od DeCarbona, ne od Bilsteina kot se "hvalijo") amortizerji, ter Twingo 133 CUP vzmeti, zadaj isto Viarouge Sport (isto 2x naknadno predelani in so v osnovi navadni 16V DeCarbon amortizerji) amortizerje in Gr.N/Express torzije.

Naklon spredaj -1.7°, caster dobre 3.5° in stek 0°. V kratkem dokončno zmontiram zadnje RS peste, da se poveča naklon (trenutno -0.6°/-0.8°), špure prav veliko ne bom odpiral, ker je avto že tako živčen in zadaj gre 5-10mm nižje.

Pelje se OK, čez luknje ni neudoben in dobro pobira, čez večje neravnine ga ne zabija, še vedno pa ni to to. V osnovi je še vedno premehak za kaj resnega, ampak dvomim da bi s tršimi vzmetmi to dokončno rešil Na GHD Lučine sem imel 3 vožnje za sovoznika nekoga, ki drugače predeluje in servisira dirkalne avte (tudi ranga R2) in je bil kar presenečen nad lego avta na cesti. Pač avto ima gripa kolikor ga ima, je pa kar lepo uravnotežen, tako da ni preveč živčen, pa vseeno zadost odziven.

Ostajajo pa še vedno 2 dilemi, ali ga bolj kot ne pustim takega kot je zdaj in začnem sestavljati nekaj bolj zares (E30 ), ali pa vseeno nadaljujem z nadgradnjami in si ga počasi zrihtam za pisto in podobno. Če se odločim za slednje, so plani nekako taki:

-predelava sprednjih košev za nastavljive top mount-e
-neko konkretno podvozje (Biltein Gr.N ali kakšni nastavljivi AST)
-zadnje custom podvozje (približek E30 Gr.A/DTM)
-predelava sprednjega mostu/vpetja rok za bolj pravilno geometrijo
-širši sprednji blatniki in boki za widetrack oz. širše gume
-kletka in povarjena ter ojačana karoserija
-ABS delete, spredaj 4 batne alu čeljusti in regulacija zavorne sile
-krajši dif
-F4R ko trenutni izdihne

Po svoje bi za isti denar naredil hitrejšo in zabavnejšo E30, po drugi strani ima Clio zanimiv filing in je tudi zabaven avtek, samo malo muhast zadnji konec ima. Osnovo imam zelo dobro, tako da to je ok, ga je pa malo škoda pretirano predelovat, tako da...

Najbolj realna opcija mislim da je porihtat par zadev (zavore, top mounti, sedeži, krajši dif,...) in preostanek denarja zabit za vozit se...bomo videli kaj čas prinese

Vsa čast za voljo in vložek..

Ali zrihtaj za progo ali pa pusti kot je pa vzdržuj in vozi.

Jst sm začel drug avto za na progo, ker met en kompromis med cesto/progo nima smisla...vsaj jaz sem prišel do tega. 19ki sem nastavil naklon, stek, caster tako da mi najbolj paše za na cesto, pa vzdržujem in vozim. Pelje se zadosti dobro da sem vsak dan lahko ob izpit če bi se zajebaval in za na cesto ne vidim potrebe it tolk v detajle.

Ti pa vem da maš že nekaj časa željo po e30, pa ker sem e30 mel tudi jaz ti kar povem...če maž željo boš več potegnil iz tistega avta, če se odločiš ga delat za progo.

My 2 cents...

Seveda je vedno najtežje in najdražje naredit kompromis...veliko lažje je naredit nekaj specifičnega.

Eh sej Clio se na cesti pelje čist solidno, bolj resne stvari mu delajo težave. Ob izpit sem brez problema vsak dan s službenim 1.6 HDi, ne rabi bit to neka specialka
Problem naredit nekaj za na progo mi predstavlja predvsem prevoz, ker rabiš prikolico, avto ki bo vse to vlekel,...pod črto imaš precej večje stroške, zato mi tole ne diši ravno in mi je bolje imet nekaj kar se pelje po cesti in je OK za pisto. Dokler se ne valjam v denarju, so tudi piste/GHD in podobno omejeni na par eventov letno, kar je mogoče 5% vseh km, tako da je bedarija delat dirkalca zaenkrat Da bom pa zmetal ne vem koliko v pripravo avta, vse potrebno da se z njim zapeljem na neki pisti/eventu, pa tudi ne odtehta vložka in veselja do tega, žal.

E30 imam že leto in pol, pa je v bistvu ena navadna podrtija, edino spredaj imam komplet novo podvozje, B8 amortizerje in neke AP fedre in se avto pelje presenetljivo dobro. Me res zanima kako bo z drugim mostom, da se nastavi optika, 25% LSD, letnimi gumami in krajšo volansko letvijo, sem peljal enkrat tak avto, šele ko pogledaš na števec se malo zamisliš, ker avto ne daje občutka kako hiter je v resnici

Če ima kdo voljo brat, je tukaj ena super stran na temo podvozja. Sicer bolj specifična za E30, ampak osnove so dokaj podobne tudi pri drugih tipih podvozja in se da veliko naučit iz teh zadev...

http://teslacoils.org/e30m3performance/ ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;

V bistvu je nemogoče naredit track avto z McPherson tipom podvozja, ki bo ob enem še vozen po cesti, oziroma se bo obnašal in pobiral luknje kot serijski. Na žalost je eno ali drugo. Prej kot to dojameš, manj denarja bo šlo v nič. Problem je v geometriji podvozja in samem težišču avta.

Je precej neprilagodljivo ja. Ma sej se mi ne gre za neko pistaško nastavitev, samo da se ne nagiba preveč, sej lukenj niti nimaš na pisti, zato je bolj važno da se na cesti dobro pelje
Če tko gledaš, itak ne moreš met že optike enako nastavljene, al se bo dobro peljal na pisti, pa bo skor nevozen v mokrem, al bo na cesti ok, pa na pisti ne bo ne vem kaj Vse ostalo je pa pač kompromis, da te na pisti prehiti vsak švohejši avto, v mokrem te pa tud vsak običen dizel zadej pusti čez ovinke.
Na koncu prideš do tega, da zmečeš ogromno denarja in časa in misliš da imaš dobro nastavljen avto, ampak hiter na koncu nisi nikjer
Zato nekih velikih vlaganj sigurno ne bo več, bolj iskanje pravih nastavitev in se čimveč vozit raje.

Malo gledam za naprej in sem najdu eno dost solidno opcijo... BMW Z3 in E36 Compact imata v osnovi zadaj enako podvozje kot E30, samo mislim da 28mm širše in 5 vijakov. Spredaj tudi paše med sabo, ne vem če je sploh kaj širše, je pa isto na 5 vijakov (veliko večja izbira feltn). In za Z3/Compact, se dobi za nekih 1600€ Bilstein B16, torej imaš rebound in compression linearno nastavljivo eno z drugim. Jest si to predstavljam da ti pride prav glede na različne teže avtov oz. če menjuješ vzmeti, da se eno upočasni in drugo pospeši? Spet kakšen obseg nastavitev to sploh je in če je vredno dat praktično enkrat več kot B14 ki so nenastavljivi...? Po review-jih je folk kar zadovoljen z B16 na E36 recimo, pa jih imajo eni za cesto, drugi za `Ring in tretji za na pisto (DOT gume, za slajke je premehko)...

Hja samo nagibanje se v osnovi elegantno reši z ARBji, je pa res, da pri cliu zadaj nimaš kaj čarati, pri dual wishbone zadaj pač daš debelejši ARB.
Za Z3 pa kolikor vem je v osnovi E30 osnova? Če se prav spomnim je dobesedno sestavljanka, mogoče je kak "poceni" Z3 dobra osnova, zmečeš vse ven, dobiš en pravi motor in podvozje... Pa verjetno je sama školjka konkretno trša od E30, torej manjše zvijanje karoserije?

Symon napisal/-a:Hja samo nagibanje se v osnovi elegantno reši z ARBji, je pa res, da pri cliu zadaj nimaš kaj čarati, pri dual wishbone zadaj pač daš debelejši ARB.

Tut na torziji se da čarat z ARB, zadeva funkcionira...

Tolkle je dvignila brez ARB:



Tolkle pa z ARB:



Slikano je na istem mestu, razlika na podovzju je samo v/brez ARB.

Ni tolk problem v ARB-ju, zadaj je tamal problem dat dodatnega. Spredaj je bolj malo prostora sicer, ampak sigurno se najde kakšen, ki bi šel dost simpl gor s kakšnimi na novo narejenimi nosilci
V bistvu spredaj (zaenkrat) nimam/ne vidim nekega resnega problema, manjkajo mi še nastavljivi/fiksno zamaknjeni top mount-i za povečat caster, pa recimo vpetje rok in volanske letve (zaradi bump steer-a) bi dvignil 2-3cm in mislim da bi bilo to to kar se splača še delat in naredi neko opazno razliko oz. popravi napake pri spuščenem avtu.
Problem je zadaj. Prvi je samo vpetje rok, ker so na gumah in ta guma se zjaha To se lepo vidi, če s pajserjem probaš premaknit roko oz. celo premo pač. Sicer bi se dalo to staro gumo dat nekako ven in naredit kakšne puše ali pa celo vležajit zadevo da bi bilo res čimbolj fiksno. Sicer dobi se tudi nadomestna guma (ne vem točno katerega proizvajalca), samo čez original je ni in mi ni za probavat če bo OK ali isti drek čez pol leta Problem te gume pa je da, da pod obremenitvijo zadnji most dejansko "plava". Se pravi ko greš v ovinek, se zaradi sile cela prema premakne v smer ovinka (karoserija gre ven, zoža se sam kolotek/track) in zunanje kolo rahlo nazaj. To pomeni da se odpre špura. V praksi to zgleda tako, da ima zadnji konec malo lag-a, torej "traja" nekaj časa da se uleže in guma "prime" kot je treba. Ko prime, se pa še "špura odpre" in avto naenkrat skoči v ovinek oz. zadnji konec postane "lahek". Saj ko se navadiš, pač veš da moraš bit pri višjih hitrostih nežen in da moraš vedno pričakovat, da bo treba malo popravit volan. Pa ajde, na dobri podlagi ni tak problem, problem je na slabi podlagi in v dežju. Tam se avto enostavno ne "nasloni", ker karoserija že ima svojo vstrajnost in namesto da bi guma "prijela", zadnji konec samo odleti. Sicer ni tako kritično kot se mogoče bere, ma to je bistvena razlika med I in II koliko sem jih prevozil.
Drugi problem pa je sama poltoga prema, oz. sweep angle je 0°. Torej je os vrtišča preme oz. rok pravokotna na avto. To pomeni da se naklon koles skozi hod ne spreminja. Se pa avto nagiba, tako da posledično se naklon koles glede na podlago manjša. Podobna fora kot spredaj pri preveč spuščenem avtu. Tako da v mojem primeru, se spredaj in zadaj dejansko zmanjšuje naklon skozi hod, namesto da bi se povečeval in s tem tudi grip... In to se odraža podobno kot spredaj, se pravi rabiš večji statični naklon, da se ne zmanjša preveč ko se avto "usede" v ovinek. Po drugi strani pa imaš manjšo stično površino na cesti ko greš naravnost, kar se pozna da je zadnji konec živčen na zaviranju. In največji minus je na slabi podlagi in v mokrem, ker tam je premelo gripa, da bi se avto sploh "usedel", ampak enostavno vzame zadnji konec.
Pod črto si lahko tak avto s serijsko geometrijo prilagodiš da je varen na cesti ali pa hiter na pisti, oboje pač ne. Rešitev je edino precejšnja sprememba geometrije spredaj (velik caster in popravek roll centra), ter drugačna zasnova zadnjega podvozja. Recimo E30 ima pa ravno obraten problem za spuščen avto, da se naklon zadnjega kolesa preveč poveča skozi hod, kar pa tudi ni OK, ampak vseeno boljše kot da se zmanjšuje. Spodnja slika prikazuje problem pri E30 oz. rdeča črta je os po kateri se vrti roka pri predelavi za Gr.A in DTM, kjer so tale sweep angle iz serijskih 15° zmanjšali na 12° za Gr.A in na 10° za DTM...




Tako da ja, lahko tega Cliota po dolgem in počez predelujem, nekega hudega efekta pač ne bo, vsaj ne v smislu dobrega kompromisa. Zdaj bom videl kakšen vpliv ima optika še zadaj na teh RS pestih, ampak vem že vnaprej, da bo avto s povečanim naklonom še slabši v mokrem, tako da mislim da je bolj varno če bo v dežju kar parkiran

Me pa zanima ena stvar, če zna kdo pomagat...
V kakšni povezavi točno so med sabo naklon, stek in stabilizator pri poltogi premi zadaj? Efekt (tudi v praksi) debelejšega stabilizatorja je podoben kot če bi odprl špuro, torej avto je zadaj bolj živahen, gre raje v ovinek. Če mu dodaš nekaj naklona, boš načeloma pridobil malo gripa, ampak bi še vedno moral bit dost agilen v zavoju v ovinek. Oz. če vprašam drugače, s kakšno kombinacijo bi dosegel najboljši kompromis med tem da gre lepo v ovinek, pa je vseeno stabilen pri višji hitrosti? Debelejši stabilizator ali odprta špura? Ker se mi zdi da špura vpliva ves čas na živčnost avta, stabilizator pa pač obremenitvi. Torej bolj kot ga obremeniš, bolj dela, med tem ko je špura pač dokaj fiksna. Naklona ne bi pretirano povečeval, iz serijskih -0.6-0.9° na nekje 1.3-1.5°. Špura je že tako precej zaprta (0.4 po kolesu) in je prav veliko ne bi odpiral.

Torej...?

Pri teh stvareh ki jih sprašuješ je velik faktor tudi voznik, tako da neke univerzalne formule ni, odvisno kaj tebi paše glede na tvoj slil vožnje. Meni je vedno pasalo da je zadaj špura okoli 0, če ne celo odprta. Na Focusu sem imel spredaj in zadaj odprto, na 106ki bom videl kaj mi bo odgovarjalo.

Drugače pa tako. Debelejši stabilizator ti bo zmanjšal nagibanje ampak tudi zmanjšal stik notranjega kolesa s cesto. Ker se ti bo avto kljub temu še vedno nagnil, bo notranje kolo izgubilo stik ravno zaradi stabilizatorja, kar prinese probleme tudi pri bremzanju.
Odprta špura bo naredila avto bolj živahen pri turn-in. Je pa tako da če nisi vajen tega, zna biti kar zanimivo na mokri podlagi.

Pri teh torzijah je cela jeba naredit nekaj univerzalnega, ker premehke torzijske palice so en drek, debeljše že vplivajo na negativni hod in s tem na dvigovanje notranjega kolesa. Debelejši stabilizator pa vse samo še poslabša.

Ja sej torzije imam glih srednje (po Gr.A katalogu), tako da so trše od serijskih in mehkejše od najtrših in mislim da bi moglo bit OK, samo je po filingu še malo premehak avto. Ni mi pa za dajat 500€ italjanom za trše naredit, ker vprašanje če naredijo kot je treba in kot si rekel, problem negativnega hoda (mi je že Soklič jamral glede zaviranja in dvigovanja zadnjega konca zaradi pretrdih torzij). Tako da kar se tega tiče je to to, naslednja opcija so pač gewinde, ni druge

Ja, zanima me bolj v teoriji kako je s tem, nastavi seveda vsak kar mu paše. Načeloma nisem živčen na volanu ampak dost miren, tako da to mi ni problem, samo kaj ko je avto že v osnovi živčen in precej on/off zadaj in bi rad to kvečjemu izboljšal. Zato pa so kakšni extremni negativi, odprte špure in debeli stabilizatorji smrt, v mokrem se ne moreš s tem vozit. Vem da je težko verjet, bi ti mogu dat za probat na eni slabi podlagi Dvojka na 182 Cup podvozju in nekih ne ravno novih Toyo gumah je bila igrača v mokrem, tole je na novih Potenzah velika žalost. Ko bi vsaj čutil kdaj bo šel, se pripraviš vnaprej in že malo prej začneš lovit. Ne, to sam gre in morš bit dost hiter da sploh ujameš, sam ne premal in spet ne preveč, da ne odleti pol še kontra. Katastrofa res, v suhem je pa zaenkrat kar igrača ja in tud na slabi podlagi ne odnese tok silovito.

Tako da ja, malo več naklona, špura podobno kot je, pa mogoče en tanek dodaten stabilizator, se mi zdi da bi obdržal več stabilnosti pri višji hitrosti, kot z bolj odprto špuro...?

Drugače ena rešitev tega problema, da bi bil bolj predvidljiv, je nadomestilo teh gumi puš na premi z aksialnimi ležaji in jeklenimi pušami Gr.A. Sicer original jih Renault ne prodaja več (vsaj na servisu jih ne morejo naročit), ampak tudi če bi se jih dalo, je cena 160€/stran

Deli pod številko 2-5




Recimo to kar prodaja Satchell za tistih 750 funtov se mi zdi ok zadeva, samo po svoje je tam sama geometrija še vedno enaka? Še vedno si omejen na serijsko obliko stabilizatorja in serijske roke, pač optiko lahko nastaviš, spremembo naklona skozi hod pač ne. PSA nima tega problema?

Tako da ja, malo več naklona, špura podobno kot je, pa mogoče en tanek dodaten stabilizator, se mi zdi da bi obdržal več stabilnosti pri višji hitrosti, kot z bolj odprto špuro...?

Ja, načeloma bo bolje kot odprta špura, samo kot sem rekel, problem negativnega hoda se samo poveča.

Recimo to kar prodaja Satchell za tistih 750 funtov se mi zdi ok zadeva, samo po svoje je tam sama geometrija še vedno enaka? Še vedno si omejen na serijsko obliko stabilizatorja in serijske roke, pač optiko lahko nastaviš, spremembo naklona skozi hod pač ne. PSA nima tega problema?

Je ja. Kolo ima še vedno isto pot, na žalost. Amortizer pa deluje bolje, v večjem razponu in se deloma reši tudi problem "pretrdih" amortizerjev in njihove nastavljivosti.
Serijski stabilizator je odlično narejen in ni problema s tem, problem so samo torzije, katere pa rešiš na drug način - zmontiraš najtanjše 16mm s čimer narediš dosti bolj neodvisno levo in desno stran. Bistvo ti je da je špura in naklon približno taka kot si jo nastavil brez obremenjenega avta zadaj. Navzgor nikoli ni bil problem, ker za pisto in ghd, se ti tako ali tako avto ne nagiba veliko, tudi pozitivnega hoda avto nima veliko če si si pogledal filmček(mogoče ene 3-4cm). Dobra lastnost je, ker ima s tem setupom avto veliko več negativnega hoda, katerega pa spet lahko omejiš s stabilizatorjem in posledično nagibanje.
Tale avto ima tudi od satchell-a zadnje podvozje, pa lahko pogledaš, na enem hardu se res lepo vidi koliko se notranje kolo lahko iztegne in ohranja stik:
https://www.youtube.com/watch?v=N4jiJfh-ej4" onclick="window.open(this.href);return false;
Malenkost še vedno izgubi stik, samo v primerjavi z debelejšimi torzijskimi (če ne želiš zadaj imet putra) je tole kot dan in noč. Pri res debelih torzijah imaš že ob malo večjem loadu zunanjega kolesa, zadnje notranje kolo v luftu.

To s torzijami mi je jasno, ampak pri PSA je vsaka torzija posebej vpeta, tako da v osnovi imaš ti neodvisno vzmetenje Clio pa ima obe torziji združeni in ne glede na to, da je vmes tisti člen ki jih povezuje vpet v stabilizatorske torzije in je načeloma fiksen, ti še vedno ob premiku enega kolesa, vleče tudi drugega. Tako da imaš dvojni stabilizator v teoriji, tudi vzmetne torzije delujejo kot stabilizator Pač nikakvo v osnovi, nimaš kaj, hecno mi je edino to, da je imel Gr.A isto narejeno. Sicer ne vem kako se pelje, ampak baje da OK. Spet tako kot si rekel, dirkalc ima tistih 5cm hoda in trde vzmeti/torzije in neke hude razlike v optiki skozi hod niti ne rabi bit, sploh če se ne gre za kakšen makedamski rally. Tako da to res mogoče ni tak problem, kot recimo negativni hod ali ta neodvisnost L <-> D.
Samo žal v mojem primeru ni tega, ker ne delam dirkalca, ampak načeloma za na cesto. Pa sej si vsak misli da po cesti se ne divja in da itak ne izkoristiš avta... Ja, sej se ne lovi desetink in brezglavo vozi, samo enostavno mi ni najbolj všeč kako dela zadnji konec na slabi podlagi in to bi rad zrihtal čimbolj inovativno. Ker topla voda s serijskim mostom je bila že odkrita, za 550€/750€ dobiš tole:



Spodnji most (Gr.N):
Serijski most z ojačitvami preko "rok", predelava vpetja na uniball
Zadeva je bolj fiksna in daje več povratnih informacij kot serijsko vpetja na gumah

Zgornji most ("Gr.A"):
Serijski most z ojačitvami preko "rok", predelava vpetja na drsne puše, pa še sama os ni več fiksna v roki, ampak posebej, da se nastavlja optika in v tem primeru +4cm widetrack-a. Se pravi nastaviš optiko, zaradi puš je zadeva bolj toga in imaš boljši feedback, pa še ležaji ne trpijo zaradi "distančnikov".







Tako da tole na zgornji sliki si lahko naredim za nekih 150€ (dam odrezat 4 kose pleha na laser za ojačitev in jih privarim, dam postružit puše za vpetje in naredit 2cm distančnika za med roko in pesto) in glede na to da imam doma še en most, me mika da bi vseeno probal, da vidim koliko je dejansko razlike. Sicer ne vem če je dovolj prostora pri rezervarju/loncu za tako velike ojačitve, bi moral prilagodit...
Poleg tega pa bi se rešil še enega problema, katerega so tudi pri Satchell-u in si že omenil, se pravi bolj konstantno delovanje amortizerja (v primerjavi s PSA, ker ima Clio daljši hod amortizerja) in dovolj negativnega hoda, tako da bi dal stran serijske torzije in dal gor gewinde, stabilizatorske torzije pa pustil in po potrebi dal dodaten stabilizator (od E30 zadnji je kot ulit, že na lagerju 19mm). Tako bi imel bolj fiksen zadnji konec, nastavljivo optiko, večji feedback, trdota po želji in še vedno dovolj negativnega hoda. Tole bi šlo skozi za cca. 1k€ recimo in verjamem da bi bilo že kar precej bolje.
Samo če že, bi si skoraj raje naredil komplet drug zadnji del. Se pravi naredit "jig" na podlagi serijskega mostu, da se obdrži serijska vpetja na karoserijo in dobi pravilne mere cele zadeve. Pol pa tako kot sem že napisal, posamične roke s sweep kotom 8-10° (oz. bi prej izračunal koliko naklona rabim pridobit skozi hod glede na nagibanje avta, na podlagi naklona in temperature/izkoristka gume. Recimo na GHD Učka je bila zadaj razlika 12°C med zunanjim in notranjim robom gume, pa je to daleč od piste. Spredaj je bilo tudi okoli 10°C razlike), neke nastavljive gewinde, peste ponucam od RS-a in pol se rabi samo še nek nastavljiv stabilizator gor vpet. Pa lepo na samem mostu bi na zunanji strani (ker je več prostora) naredil več lukenj za vpetje rok. 2 po dolžini (8°in 10° sweep angle) in še ene 3 po višini (roll center). Na fino pa nastaviš s podložkami na samem pestu. To mislim da bi moglo špilat, ko bi prej fajn potestiral kaj se zdaj dogaja in zračunal kaj točno se rabi.

Spredaj pa premaknit vpetje rok višje, mogoče malo popravit same linije vpetja rok (zdaj so na V če gledamo iz vrha in na gor iz strani če gledamo smer vožnje), zamaknit top mounte nazaj kolikor gre, primerno dvignit še vpetje volanske letve zaradi bump steer-a in mogoče na pestu naredit nove luknje za volanski končnik, da je bolj odziven volan (ker druge pametne letve ki bi pasala gor ni). Pa še kakšen nastavljiv stabilizator ne bi bil tako napačen, glede na to da najdebelejšega take oblike že imam (oz. 182 ima 0.5mm debelejšega, kar dvomim da bi opazil). In ko si tako daleč, bi se mogoče naredilo kar cel most iz nule, da se ne predeluje obstoječega, cevni bi bil sigurno močnejši, pa ne nujno da kaj veliko težji. In če kdo misli da pretiravam, tudi to se dobi, ampak s serijsko geometrijo, oz. na zadnjem vpetju imaš 2 luknji





Ko vse to narediš, pa vidiš da je itak karoserija iz putra in imaš avto ki se še vedno zvija in plava, samo ne več na podvozju... <- To in dejstvo da me mika RWD je največja zavora...

mislm da sam čakaš, da ti en požegna da se lot raj e30